Maison de couture Wolford

Nouveau designer

Depuis mars 2007, Ronald Van Der Kempson est le successeur d’Antonio Berardi chez Wolford, formé à la « Gerret Rietel Academy of Art & Design » d’Amsterdam, le créateur travaille dans la mode depuis 1989. Son parcours professionnel l’a déjà conduit dans les studios de création Céline ou Escada. D’ores et déjà, le nouveau créateur a commencé à travailler sur la collection automne hiver 2008/2009, qui devrait être disponible en boutique des le mois de juillet 2008. En septembre 2005, Wolford plaçait sa collection sous la direction artistique d’Antonio Berardi. Pour la première fois, la direction confiait la responsabilité des ses quatre collections de produits entre les mains d’un seul créateur. Avec l’élargissement de la gamme de produits, ce créateur a permis à Wolford de se positionner en tant que marque de mode globale sur le marché du prêt-à-porter. Selon les termes de son contra, Antonio Berardi reste le directeur de création pour les collections automne – hiver 2007/2008 et printemps / été 2008.  

Produits de beauté Clinique fête ses quarante ans

40 ans d’expérience pour ce programme du quotidien : nettoyage, exfoliation et hydratation pour tous type de peaux. Basic trois temps, Clinique, de 46 à 95.

L’argent illumine la saison

Déjà présent la saison dernière par touche, le métal envahit par grosses touches nos garde-robes. Or ou argent, les designers apportent de l’éclat à la saison. L’or pour le chic et l’argent pour le futuriste. Barbara Bui adopte le métal sur des combishorts ou des robes, tandis que Marc Jacobs et Gareth Pugh le préfèrent sur un trench. Chez Matthew Williamson et Anna Molinari, les loggings se couvrent de Lycra argenté. Ralph Lauren et Giorgio Armani imaginent des robes longues, glamour pour touche disco.

Hellenic fashion week designers

Une cinquième édition en Grèce

Pour la cinquième saison consécutive, l’Association des Créateurs Helléniques, qui organise la semaine officielle de la mode, a accueilli 46 créateurs grecs présentant leurs collections automne/hiver 2007/2008. Un évènement qui les a intégrés dans la carte internationale de la mode. Si la mode grecque est peu connue hors de ses frontières ; les créateurs grecs eux ont voulu, cependant, se faire connaître via cette Fashion Week. Quelques rares noms ont déjà acquis une renommée internationale comme Sophia Kokosalaki. L’Hellenic Fashion Week est devenu l’évènement de mode incontournable en Grèce.

Initiée par l’Association des Créateurs Helléniques (Hellenic Fashion Designers Association) et soutenue par la mairie d’Athènes, le ministre du Développement et sous l’égide du groupe Elkede (centre de la technologie et du design).

Cette cinquième édition a accueilli pour la première fois le show – room Mode in France avec une douzaines de marques françaises. Ce groupement a concrétisé l’attente des créateurs, à devenir le premier carrefour de la mode des Balkans.

Les shampooings

І- action du shampooing :

Le shampooing est le principal acte d’hygiène de la chevelure. Sa fonction est de débarrasser le cheveu et le cuir chevelu :

• Du sébum qui donne un aspect gras et poisseux aux cheveux sales.

• Des résidus de la transpiration du cuir chevelu.

• Des poussières qui le rendent terne.

• Éventuellement un excès de cosmétique ou de laque, qui le rend collant et particulièrement désagréable à toucher.

Tous ces éléments sont agglomérés sur le cheveu et le cuir chevelu et comme le sébum est en plus grosse quantité, un cheveu sale présent le plus souvent un aspect gras.

L’eau a elle seule ne permet pas le lavage du cheveu, car les graisses qui entourent le cheveu ne sont pas soluble dans l’eau. On ajoute donc à l’eau un shampooing qui a les pouvoirs suivants :

a-      le pouvoir mouillant

b-     le pouvoir détergent

c-      le pouvoir moussant

d-     le pouvoir émulsionnant

e-      le pouvoir traitant (éventuellement)

a-     le pouvoir mouillant : Ex : une goutte d’eau déposée sur un papier gras reste en forme de goutte.

Une goutte d’eau additionnée de shampooing déposée sur ce même papier gras s’y étale et le mouille.

Le pouvoir mouillant du shampooing à la propriété de s’étaler  et d’imprégner au maximum une surface avec laquelle il est en contact. Ceci permet une meilleure pénétration des autres composants du shampooing.

b-    le pouvoir détergent : Un détergeant est constitué de molécules dont une partie est lipophile (c'est-à-dire qui se combine avec les matières grasses) et dont l’autre partie est hydrophile (qui se combine avec l’eau).

Par leur partie lipophile elles se combinent aux poussières grasses (sébum) et sont entraînées par l’eau grâce à leur partie hydrophile.

c-     le pouvoir moussant : La mousse facilite la dispersion des molécules de détergent.

Elle est le résultat d’une agitation du détergeant en présence de l’air (bulles).

Lors du premier shampooing, la mousse est généralement peu abondante parce que toutes les molécules de détergent sont mobilisées aux décharges des molécules de corps gras. La mousse du deuxième shampooing est le signe que la partie grasse est souilleuse sont bien détachée.

d-    le pouvoir émulsionnant : Les détergents ont la propriété de faciliter une émulsion (l’émulsion est un mélange stable de deux substances qui ne sont pas solubles l’une dans l’autre).

Ex : l’eau et l’huile, l’huile remonte à la surface de l’eau. Ainsi les gouttelettes d’eau et les matières grasses sont fortement reliées entre elles et sont plus facilement éliminées au rinçage.

e-     le pouvoir traitant : On utilise le pouvoir lipophile des molécules de détergent pour leur faire porter des substances traitantes (adoucissants, régénérateurs,…)

Ces substances traitantes sont comme accrochées à la partie lipophile de la molécule de détergent.

La formule du shampooing est étudiée pour que le détergent ait plus d’affinité pour les graisses adhérentes au cheveu que pour la substance traitante qu’il porte.

Lors du shampooing il se produit donc un véritable échange entre l’eau et les graisses.

П- la composition du shampooing : Les shampooings sont des solutions composées en général :

      a-  D’un détergent : qui nettoie (élément de base du shampooing) capable d’entraîner en émulsion les impuretés grasses qui salissent le cheveu.

b-  D’un mélange adoucissant : un traitant ayant pour but d’adoucir l’action du détergent, d’empêcher le desséchement  du cuir chevelu et d’apporter des éléments fortifiants ou régénérateurs des cheveux.

c-     De produits d’addition : stabilisateur (garde le propriétés) antioxydant (conservation) anti-fermant (ne forme pas de particules) colorant et parfum.

Ш- les inconvénients d’utilisation de savon : Auparavant, on utilisait des savons pour la fabrication des shampooings. Les savons sont d’excellents détergents, mais leur emploi présente des inconvénients pour le lavage des cheveux.

D’autre part, si l’on utilise du savon avec de l’eau calcaire, il se produit une réaction du savon sur les sels transformée en savon calcaire, insoluble dans l’eau et qu’il se dépose sur le cheveu même après rinçage  et le séchage, il en reste des traces qui  donnent aux cheveux un aspect terne depuis quelques années, on utilise pratiquement plus pour la fabrication des shampooings, que des détergents de synthèse qui n’ont pas l’inconvénients  des savons.

Ces détergent de synthèses : sont de sulfates d’alcools gras qui sont obtenus à partir d’huile végétales naturelles (huile de palme, olive, de ricins, de l’aurier, etc.…)

La qualité du détergent dépend de la nature de l’huile qui a servi à sa fabrication. Plus l’huile est grasse, plus le shampooing sera doux c'est-à-dire moins irritant pour le cuir chevelu et moins desséchant pour le cheveu.

Suivant la formule de fabrication des détergents, les shampooings, semi détergent sont doux (bien que tous soient fait à base d’un détergeant).

ІV- les différentes catégories de shampooings : Un bon shampooing doit être adapté à l nature et à l’état du cheveu et du cuir chevelu.

Les composants des shampooings sont donc étudiés et choisis en fonction des résultats recherchés.

On peut distinguer quatre grandes catégories de shampooings :

a-      shampooings simples.

b-     Shampooings d’entretien spécifiques.

c-      Shampooings traitants.

d-     Shampooings d’application technique.

N.B : le PH ou degré d’acidité varie selon les objectifs visés.

-un PH faible (peu acide) 6,5 à 3 favorise le resserrage des écailles des cheveux.

-un PH fort (Alcalin) 7,5 à 8 favorise l’écartement des écailles des cheveux et les rends ternes et emmêlable (PH 7 égale neutre).

a- les shampooings simples ne contiennent pas de base traitante. Les shampooings simples ont en générale un PH neutre, leurs PH n’est pas stabilisés, il est variable (entre 7 et 8) suivant la diluation et l’eau utilisée.

Le plus souvent, il sont livrés très concentrés et doivent être dilués avant leur emploi.

Les shampooings simples servent pour l’entretien courant des cheveux naturels. Ces shampooings peuvent servir à laver une chevelure avant une permanente ou à dégraisser une chevelure très sale avant d’appliquer un shampooing traitant. Ils sont aussi utilisés lorsque la cliente désire un shampooing économique.

b- les shampooings d’entretien spécifiques : Ce sont des détergents doux, qui contiennent un adoucissant de la qualité adaptée à la nature, à l’état et au degré de sensibilisation des cheveux.

Ils contiennent un générateur spécifique pour les différentes sortes de cheveux para exemple : au soufre : pour les cheveux gras.

-a l’essence de cèdre : pour les cheveux gras et moins

-aux œufs (lécithine) : pour les cheveux secs.

-a la lanoline : pour les cheveux secs et sensibles.

-a la quinine : pour les cheveux fins et mous.

-a la moelle : pour les cheveux sensibles.

-a l’huile de vision : pour les cheveux cassants et fourchus.

Ces shampooings ont un PH neutre (très légèrement avide) pour laisser les cheveux brillant lisse et facile à démêler. Ces shampooings servent pour l’entretien des cheveux naturels sensibles et peuvent être utilisés avant la mise en plis, brushing etc.…

Attention : n’appliquer jamais un shampooing acide avant une permanente (resserre les écailles du cheveu, empêche le produit de permanente à pénétrer dans le cheveu.

c- les shampooings traitants : Ces shampooings sont très soigneusement étudiés pour empêcher ou retarder l’apparition ou l’aggravation de certaines anomalies du cuir chevelu ou des cheveux. Ils sont peu détergent mais contiennent des produits traitants adaptés aux différentes affections à prévenir : ils sont plus traitant que lavant.

Exemples de shampooings traitants :

*anti-pelliculaires → pour cuir chevelu sec

                              → Pour cuir chevelu gras

Semi détergents doux, contiennent des bases régénératrices (lanoline, camphre), un produit actif sur les pellicules (antiseptique,…) le PH est acide (5 à6,5).

*anti-séborrhéiques → pour cuir chevelu et cheveux gras.

Doux, contiennent des produits actifs pour les glandes sébacées (régularisant le fonctionnement de ces glandes) soufre, lanoline, acides amines, vitamines…, un antiseptique est un bactéricide, leur PH est neutre.

*pour cuir chevelu et cheveux secs anémiés :

Doux, contiennent un surgraissant (ricin, vision…) des produits traitants (lécithine, vitamine), leur PH est acide (5 à 6,5), utilisables pour cheveux très sensibles décolorés, colorés ou permanentés (écailles à resserrer)

Attention : certains shampooings anti-pelliculaires vendus dans le commerce sont trop détergents.

Le détergent choisi est très puissant afin d’éliminer toutes les pellicules. Ceci est une erreur car cette action trop forte entraîne un dessèchement du cuir chevelu, donc une aggravation de l’état pelliculaire.

Remarque : un shampooing traitant est simplement un shampooing dont la composition  est étudiée pour empêcher l’aggravation d’un état pathologique ou l’apparition de certaines affectations. Il existe en dehors des shampooings, des traitements capillaires spéciaux adaptés aux diverses anomalies du cuir chevelu et des cheveux.

e- les shampooings d’applications techniques : Les shampooings d’application techniques sont des shampooings spécialement étudiés pour être appliqués dans certains cas : 1-     après une décoloration : shampooing doux à PH acide (environ PH3) qui rééquilibre le PH du cuir chevelu  rendu trop alcalin par les décolorations.

2-     Apres une coloration d’oxydation : shampooing doux à PH acide (PH4, 5) qui stabilise la couleur et élimine les effets de la « para » (produit qui compose la teinture). Ces shampooings acides sont très démêlants et laissent les cheveux brillants.

La permanente

І- généralités :

La permanente est un procédé ayant pour but de rendre durable l’ondulation d’un cheveu raide par nature.

Pour cela, le cheveu doit :

- être momentanément malléable pour lui donner une forme ondulée.

- être fixé durablement dans cette forme ondulée.

Des moyens mécaniques et chimiques sont alors utilisés.

П-constitution chimique du cheveu :

Le cheveu est composé de chaînes de molécules de kératine qui sont disposées d’une part longitudinalement dans le sens de l’axe du cheveu, d’autre part latéralement à cet axe constituant des liaisons ou ponts. Entre les chaînes longitudinales ces liaisons, ou ponts latéraux sont de deux types :

-ponts salins dont la composition est complexe.

-ponts désulfurés ou ponts cystines composés de deux atomes de soufre.

Ce sont ces ponts cystines qui subiront une modification dans l’opération de permanente.

Ш-principe de la permanente :

L’opération de permanente se divise en deux temps :

1-      le temps pendant lequel le cheveu est rendu momentanément malléable s’appelle la réduction.

2-      le temps pendant lequel il est fixé dans sa nouvelle forme s’appelle l’oxydation.

Réduction = Rupture des ponts cystines

C’est la première action chimique.

L’application du produit contenant le réducteur introduit des atomes d’hydrogène dans le cheveu.

Ces atomes se fixent aux atomes de soufre des ponts cystines et par là provoquent leur rupture.

Le cheveu rendu malléable par cette action chimique prendra alors la forme du bigoudi. De par, l’action mécanique de ce dernier, les chaînes longitudinales se déplaceront les unes par rapport aux autres.

-taux de réduction : au moment de l’application du réducteur, tous les ponts cystines ne sont pas rompus immédiatement. Lorsque 30% de ceux-ci sont rompus, on considère que le taux de réduction est bon, c'est-à-dire que le nombre de ponts rompus est suffisant pour que le cheveu soit malléable et qu’il garde sa forme à l’enroulement. Le temps de pause du produit de permanente est donc à respecter scrupuleusement.

Oxydation (solution neutralisante) Reconstruction de nouveaux ponts cystines.

C’est la deuxième action chimique.

L’application du fixateur ou solution neutralisante introduit dans le cheveu des atomes d’oxygène. Ces atomes viennent se combiner aux atomes d’hydrogène qui se séparent ainsi des atomes de soufre auxquels ils étaient fixés, les atomes de soufre ainsi « libérés » se ressoudent entre eux pour former de nouvelles liaisons désulfurées ou ponts cystine ,dans une position qui n’est plus celle du départ. En conséquence : la position imposée aux chaînes longitudinales par la courbure du bigoudi sera définitivement fixée. La permanente implique donc l’emploi :

1)      d’un premier liquide → Action chimique → Réduction.

2)      de bigoudis → Action mécanique → Forme.

3)      d’un deuxième liquide → Action chimique 

   Neutralisation

   ou

 Fixation

Principe général de la permanente

Le cheveu a une structure chimique particulière ; les molécules de kératine sont disposées en chaînes longitudinales (parallèles à la longueur du cheveu) reliées entre elles par des chaînes latérales qui assurent leur cohésion. Les liaisons latérales sont responsables de la bonne tenue et de la solidité du cheveu. Le cheveu aide à une structure différente de celle d’un cheveu frisé. Cette différence réside essentiellement dans la position des chaînes latérales.

-dans le cheveu raide, les liaisons latérales sont bien parallèles entres elles.

-dans le cheveu frisé, les liaisons latérales ne sont plus parallèles entre elles.

*Le problème de la permanente est donc de passer de la forme raide à la forme frisée et de maintenir cette forme frisée.

Pour provoquer cette transformation, il faut : 

 1-rompre les liaisons latérales de la kératine pour rendre le cheveu malléable. 

 2-courber le cheveu pour le mettre dans la forme frisée

3-reconstituez les chaînes latérales de la kératine pour maintenir le cheveu dans cette forme frisée.

Ce principe général est valable pour tous les types de permanentes. Ce qui différencie les différentes permanentes (frisée, ondulée, légère, etc.), c’est la façon dont agit le produit frisant pour rompre les liaisons latérales et le procédé employé pour les reconstituer et les fixer dans leur nouvelle position.

І- principe de la permanente froide :

En permanente froide, la transformation de la structure de la kératine du cheveu, de la forme raide à la forme frisée, comporte deux phases distinctes :

-l’action de liquide de permanente.

-l’action de la solution neutralisante.

1-action du liquide de permanente : Réduction L’action du liquide de permanente sur le cheveu est une réduction. On appelle réducteur tout corps capable de prendre de l’oxygène à d’autres corps ou, en se décomposant, de fixer l’hydrogène sur ces autres corps. Les liaisons latérales de la kératine (appelées ponts cystines) comportent deux atomes de soufre, situés cote à cote au milieu de la chaîne latérale. La réduction provoquée par le liquide de permanente consiste dans la fixation d’hydrogène (H) sur l’atome de soufre des ponts cystines de la kératine. Les deux atomes de soufre sont ainsi séparés sous l’action sue produite réductrice, certains atomes de soufre (S) fixant un atome d’hydrogène. Les liaisons ou ponts cystines sont ainsi rompues, puis, les cheveux sont enroulés sur les bigoudis et humectés à nouveau avec le liquide de permanente dont l’action se poursuit pendant le temps de pause.

2-action de solution neutralisante ou fixatrice : Oxydation

On appelle oxydent un corps capable de libérer de l’oxygène. L’oxygène, libéré par la solution neutralisante qu’on applique après le temps de pause sur les cheveux encore enroulés sur les bigoudis se combine avec l’hydrogène fixé sur les atomes de soufre pour donner de l’eau (H₂O). Les deux atomes de soufre se ressoudent alors entre eux puisque l’hydrogène est ainsi classé : les liaisons latérales (ou ponts cystine) sont reconstituées. Cette reconstitution de la structure de la kératine se fait dans la position bouclée, le cheveu conservera donc cette position bouclée. Le principe de la permanente froide peut se résumer ainsi :

a)      rupture des liaisons latérales (ou ponts cystines par réduction).

b)      courbure du cheveu pour le mettre dans la forme frisée.

c)      reconstruction des liaisons latérales par oxydation. la neutralisation est absolument nécessaire en permanente froide, sinon les chaînes latérales ne peuvent se reconstituer : dans ce cas, le cheveu reste détruit et la permanente ne tient pas.

On admet qu’un temps de pause de 10 à 20 minutes selon la nature des cheveux est nécessaire et suffisant pour qu’environ 30% des chaînes latérales scient rompus. Ce temps est suffisant pour assurer une malléabilité convenable du cheveu et lui permettre de prendre et de garder la forme frisée donnée par l’enroulement sur le bigoudi. Si on laisse passer un produit trop longtemps, il s’attaque alors à la structure de la kératine et la détruit entièrement. Le cheveu s’étire mollement (comme du chewing-gum) il ne peut plus se coiffer et finit par tomber.

П -principe de la permanente tiède :

La permanente tiède exécutée actuellement est un procédé dérivé de la permanente froide. Son principe est semblable à celui de la permanente froide. Les produits utilisés sont moins forts mais ont le même mode d’action.

1-danger des produits à permanenter : Ces produits présentent certains dangers : Danger d’irritation de la peau et danger d’allergie. En effet, vous avez vu que les produits agissent en modifiant momentanément la kératine du cheveu. Or, la peau a une composition chimique qui ressemble à celle du cheveu, un produit à permanenter en contact avec la peau l’attaque, comme il attaque le cheveu. Si ce contact se prolonge, il peut arriver à l’irriter et la brûler. C’est pour cette raison qu’il est obligatoire de rouler les permanentes avec des gants, et il faut aussi faire extrêmement attention pour éviter de laisser couler le produit frisant sur le cuir chevelu et surtout dans les yeux de la cliente.  

2-les fixateurs ou solution neutralisantes (oxydants)

Les fixateurs, ou solutions neutralisantes sont en général composées d’un oxydant,d’un diluant, d’un acide et de produits d’addition . Les solutions neutralisantes sont généralement acides, ce qui permet de conserver la stabilité de l’eau oxygénée

Ш- le défrisage : Le défrisage est une opération pratiquée pour raidir des cheveux frisés et les garder dans leur nouvelle forme raide. Pour provoquer cette transformation il faut :

a-      rompre les liaisons latérales (ou ponts cystines) de la kératine pour rendre le cheveu malléable.

b-      coiffer le cheveu pour le raidir.

c-      reconstruire les liaisons latérales (ou ponts cystines) par oxydation.

Le processus est donc le même que celui de la permanente mais en sens contraire. Les crèmes défrisantes ont les mêmes propriétés que ceux de la permanente qui sont à base d’acide thioglycolique en plus fort avec un PH 10 ; leur concentration est crémeuse et va rendre le lissage des cheveux facile. Une solution neutralisante ou fixatrice est utilisée pour fixer le résultat obtenu (même solution utilisée pour la permanente).

Les produits à permanente Nous avons vu que la permanente froide implique l’utilisation de deux types de produits contenant :

-l’un un réducteur (phase de réduction)

-l’autre un oxydant (phase de l’oxydation)

1-composition du liquide utilisé pendant la phase de réduction :

-un réducteur (acide thioglycolique) qui provoque la rupture des ponts cystines.

-un alcalisant ou base généralement de l’ammoniaque, qui règle d’acidité (PH) ou produit pour permettre au réducteur d’agir.

-un diluant (eau) qui véhicule les produits actifs et équilibre leur concentration.

 -des produits d’addition : renforçateurs (modifiant l’action du réducteur) .

 -adoucissants (protégeant le cheveu).

 -agents mouillants (facilitant l’imprégnation des produits colorants).

 -parfum (atténuant l’odeur désagréable des divers composants)

2-force du liquide réducteur : On la détermine à partir de deux facteurs :

1)      la concentration de l’acide actif : 3 à 8 % maximum.

2)      Le PH de la solution : 7 à 9,9.

Plus le PH est alcalin, plus l’acide contenu dans la solution sera actif. Exemple à concentration constante de l’acide pour :

-un PH 8,5  → liquide faible 

 -un PH 9     → liquide faible

-un PH 9,5  → liquide fort

 -un PH 9,8  → liquide très fort

N.B : l’efficacité du produit est évidemment fonction de sa force mais aussi : du temps de pause. 3- composition du liquide pendant la phase d’oxydation :

-un oxydant : eau oxygénée, peroxyde d’hydrogène, bicarbonate de sodium) libérant de l’oxygène qui vient se combiner aux molécules d’hydrogène  ayant rompu les ponts cystines.

-un diluant (eau) qui véhicule le produit actif et équilibre sa concentration.

-des produits d’addition : agent mouillants, neutralisants, adoucissants.

Teinture – Décoloration –Décapage

І- La teinture : par opposition à la décoloration qui enlève la couleur naturelle du cheveu, la teinture ajoute ou donne de la couleur. On utilise la teinture dans les cas suivants :

           -sur des cheveux blancs pour leur donner la couleur désirée ;

           -lorsqu’on veut modifier une couleur de cheveux naturelle ; avec ou sans l’aide de la    

             Décoloration.

           -lorsqu’on veut foncer une teinte.

La teinture est un travail délicat qui nécessite une grande expérience et la parfaite connaissance des différents genres de teintures actuellement sur le marché. Il faut connaître leur classification et leur effet. Afin de pouvoir conseiller les clients et employer les colorants appropriés à chaque cas.

П-la teinte au cours des siècles : au temps des égyptiens et des grecs, bien avant notre ère, les teintures pour cheveux étaient déjà utilisées. C’est avec le henné, employé encore de nos jours, que les femmes se teignaient les cheveux ; on sait qu’elles se teignaient également les ongles des mains et des pieds. Les hommes et les enfants suivaient aussi cette coutume.

Les Grecs utilisaient, outre le henné, la céruse et le vermillon comme teintures. Les Grecs et les Romains se lissaient les cheveux avec des peignes de plomb pour foncer la couleur de leur chevelure. Les Romains connaissaient en outre, les teintures métalliques, l’acétate de plomb ou de cuivre, certains colorants végétaux extraits des baies de sureau, du houx, de l’écorce verte des noix, etc.

A plusieurs époques de notre ère, la teinture traditionnelle fit place à l poudre colorée, mais son usage persista jusqu’à nos jours. en 1863, Ottomans découvrit la paraphenylénédiamine, produit qui peut être utilisé pour teindre les cheveux à partir de 1883. Ce procédé de teinture se développa  très lentement et ce n’est qu’aux environs de 1925 que la mode de la teinture prit un grand essor.

Dès 1945, les teintures à base de colorants d’oxydation s’enrichirent de nombreux produits nouveaux qui augmentèrent ainsi les possibilités de satisfaire la clientèle la plus exigeante.

Ш- groupes de teintures : les teintures se classent en trois groupes :

            1-groupe 1 : teintures végétales

            2-groupe 2 : teintures métalliques

            3-groupe 3 : teintures organiques (oxydantes, synthétiques)

      1 -groupe 1 : teintures végétales : on trouve le henné naturel (rouge), l’indigo ( bleu) , le curcuma (jaune) , le houx de noix (noisette) , les infusions ; de thé, café, camomilles, feuilles de noyer, etc..

Le henné naturel teint en « rouge » les cheveux blancs et les cheveux clairs et « acajou »  les cheveux châtains. Son emploi permet la permanence.

Le thé, café donne des tons cendrés.

Camomilles et oignons, donnent des reflets dorés. Ces colorants n’ont aucun effet sur les cheveux foncés

      2 -groupe 2 : teintures métalliques : les régénérateurs (teintures progressives) qui vont du roux au blond très clair manquaient de naturel.

Ce genre de teinture ne supporte ni la permanente, ni l’application de teintures organiques, sans de gros risques. Les cheveux deviennent noirs, cassants et peuvent tomber à la racine.

Ces produits ne sont plus utilisés à nos jours.

          3- groupe 3 : les teintures organiques : on trouve des teintures liquides (shampooings colorants) ; teintures crèmes (encres : rinçage) ; teintures gélifiantes (gel : nuances ou colorants) ; teintures poudre (sans oxydation)

Les teintures crèmes gels sont les plus utilisées actuellement. Toutes ces teintures permettent sans inconvénient la permanente, les teintures sont très variées et paraissent très naturelles. Elles ne changent apparemment que très peu la structure du cheveu et le laissent souple et brillant.

Ces teintures s’appliquent sans difficultés sur celle du groupe 1 (teintures végétales). En revanche, on ne peut pas appliquer une teinture organique sur une teinture métallique (groupe 2). L’inverse est valable : on peut appliquer une teinture végétale sur une organique et on ne peut pas appliquer une teinture métallique sur une organique. Il est indispensable de faire une touche d’essai avant de teindre pour la première fois.

        *Les teintures organiques se classent en trois types de colorations, on trouve les colorations permanentes, les colorations semi-permanentes, les colorations temporaires.

                 a-les colorations permanentes : elles sont appelées teintures ou colorations par   

                    oxydation, elles assurent : 

      -la couverture des cheveux blancs de toutes nuances.

      -les colorations et décolorations simultanées (en une seule opération)

      -les colorations après éclaircissements

      -la durabilité (une seule application par mois est nécessaire)

        La teinture pénètre par les cellules jusqu’au cortex du cheveu.

        La teinture subsiste, mais le cheveu repousse avec sa teinture naturelle.

   b-les colorations semi-permanentes : leur action sure 4 à 5 semaines. On leur donne le   

   nom de « nuanceurs ». Elles n’exigent aucun oxydant, d’où leur appellation « coloration  

   sans oxydant ». Elle présente plusieurs avantages :

            -une application facile

            -une bonne durabilité ; ne pénètre pas dans le cortex du cheveu

         c- les colorations temporaires : elles sont des encres de rinçage, dont on tire parti pour  

         raviver une couleur naturelle. Elles possèdent les propriétés suivantes :

            -durabilité restreinte à quelques jours

            -suppression par simple shampooing

            Ces produits existent dans des présentations diverses : solutions liquides en flacons ou en ampoules, forme de poudre, solutions moussantes, laques colorées (bombes), lotions plastifiées pour mise en plis.

H&M se lance dans la mode bio

Après les designers stars, de Karl Lagerfeld à Madonna, H&M attire l’attention en ralliant les nobles causes. Au cœur de sa nouvelle initiative : l’environnement. La chaîne a annoncé le lancement prochain d’une ligne de vêtements en coton bio. Garanti sans pesticides ni engrais chimiques nocifs, ce matériau naturel servira de base à plusieurs collections de mode féminine. L’humeur de ces pièces sera bien sur légère et romantique : on annonce des robes trapèze, des tuniques, des blouses et des tee-shirts fins, teintés de coloris « végétaux » tels qu’aubergine ou citron vert. a saisir aussi, des jeans, des robes sweat-shirts, des tee-shirts imprimés au rayon ados, des leggings,tee-shirts imprimés et bodys au rayon enfants et bébés. Identifiées par une étiquette « bio ».

Un hommage à Versace sur Rodeo Drive 

Après Salvatore Ferragamo, c’est au tour de Gianni et Donatella Versace de recevoir leur Rodeo Drive Walk of Style Award. En présence du maire de Beverly Hills et de l’acteur Rupert Everett, Donatella a reçu l’hommage décerné à son travail et à celui de son frère, disparu en 1997. Deux plaques dorées ont été posées sur Rodeo Drive, juste en face de la boutique Versace. Autre événementiel en honneur à la marque : jusqu’au 25 février, les photos de la collection été 2007 shootées par Mario Testino seront exposées sur les grands axes de Beverly Hills.   

Le parfum du mois Lolita Lempicka

Pour la Saint-Valentin 2007, Lolita Lempicka a sorti un coffret orné de deux marque-pages. L’une en forme de feuille de lierre et l’autre de cœur percé d’une flèche.

Ce coffret contient une miniature de l’eau de parfum Lolita Lempicka féminine 5 ml, l’eau de toilette Lolita Lempicka masculin 5 ml et d’un produit complémentaire d’une des deux lignes.